Забор подземных вод осуществляется методом сооружения колодцев. Колодцы по собственному устройству можно поделить на две группы: шахтные и буровые (трубчатые).
Шахтные колодцы представляют собой вертикальную шахту, доходящую до водоносного слоя. Шахтные колодцы вырывают на глубину от 3 до 15 м. На наименьшей глубине поверхностные воды загрязнены верховодкой, на огромную глубину шахту колодца рыть тяжело и недешево.
Основное в сооружении колодца - это строительство стен. Стены колодца можно сделать из дерева (сруб), кирпича, железобетонных колец, вылить из бетонной консистенции, также можно стены выложить камнями, закрепив их цементной стяжкой.
Древесный сруб для колодца изготавливают из бревен (поперечник бревен должен составлять 12-18 см), брусьев, толстых досок (шириной 9-12 см). Для сооружения сруба идеальнее всего подходят такие породы древесной породы, как дуб, сосна, лиственница. Они служат 20-30 лет, а смолистый привкус в воде скоро исчезает.
Если грунт вязкий (глинистый либо суглинистый), а колодец неглубокий (до 6 м), шахту копают на всю глубину, потом устанавливают в нее заблаговременно сделанный сруб (полностью либо по частям). В более глубочайших колодцах и в колодцах на сыпучих почвах поначалу вырывают шахту на маленькую глубину (3-4 м), устанавливают сруб, потом понизу подкапывают, сруб равномерно опускают, а сверху добавляют новые венцы. Такие манипуляции делают до заслуги водоносного слоя. Чтоб венцы сруба при опускании не разрывались, их скрепляют изнутри вертикальными досками. Для поступления воды в нижних венцах просверливают отверстия поперечником 10-15 мм. Бывает, что водоносный слой очень обилен и подвести нижние венцы нелегко; в данном случае поменять их может сбитая из толстых досок коробка, заблаговременно заготовленная сверху, размером несколько меньше, чем размер сруба колодца.
Стены колодца можно выложить кирпичом либо камнем только после подготовительного выкапывания шахты. Их нельзя увеличивать вниз либо опускать, как венцы сруба, потому такое сооружение колодцев может быть лишь на глинистых и суглинистых почвах, при этом такие колодцы не могут быть глубокими (до 6 м). Кирпич, камень закрепляют цементно-песчаным веществом. Употребляют цемент больших марок, при этом количество воды в растворе в нижней части кладки должно быть меньше, чем в высшей части. Безупречным цементом для нижней кладки является т.н. компаундный цемент. Он применяется для закрывания газовых (нефтяных) скважин, у него очень высочайшая скорость схватывания, высыхания. Стенки колодца обычно кладут в полкирпича, для увеличения прочности стенок в горизонтальные швы можно укладывать стальные прутки.
Также стенки колодца можно вылить из бетонной консистенции. При маленький глубине колодца снутри вырытой шахты сооружается опалубка на расстоянии 15-20 см от стены шахты. Высота опалубки не должна превосходить 1 м. По периметру укладывается стальная арматура из полос, прутков, проволоки. Потом опалубку заполняют цементно-песчаной консистенцией. Употребляют цемент только больших марок. Можно добавлять в смесь маленькие камни, битый кирпич и т.п. При заливке раствор кропотливо трамбуют, смотрят, чтоб не создавались пустоты. Верх не разглаживают. Через 2-3 денька, когда стенка схватится, опалубку переносят выше и начинают заливать новый слой.
Существует очень увлекательный метод бетонирования стенок колодца сверху вниз, при этом этим методом можно вырыть колодец фактически на всякую глубину.
Для этого вам нужно сделать необыкновенную опалубку конической формы. Производится она из дерева. Чтоб эту опалубку можно было сворачивать вовнутрь, доски меж собой скрепляются 2-мя ремнями. Можно сделать опалубку, подобрав подходящую бочку (поначалу обить ее ремнями, потом сбить с нее кольца).
После производства опалубки в месте, где должен быть колодец, выкапывается углубление цилиндрической формы поперечником на 15-20 см больше поперечника широкого основания опалубки; его глубина на 5-10 см меньше высоты опалубки. По периметру выкладывается железная арматура. Потом в углубление опускается опалубка в свернутом виде, разворачивается и фиксируется в развернутом положении, широким основанием вниз (для фиксации опалубки в рабочем положении изнутри у нее устанавливается два крючка). Место меж стенами опалубки и углублением заполняется бетонной консистенцией. После затвердевания консистенции (через 2-3 денька) опалубку сворачивают и вынимают. После чего выкапывают аналогичное углубление ниже образовавшейся железобетонной стены, повторяют все операции с арматурой, опалубкой, заполняют бетонной консистенцией и т.д.
Таким макаром с каждой новейшей заливкой глубина колодца будет расти; работы ведут, пока не доходят до водоносного слоя. Уступы колец являются ступенями для спуска-подъема.
В ближайшее время застройщики в большинстве случаев употребляют при устройстве колодца железобетонные кольца. У этого метода огромное количество преимуществ. Во-1-х, долговечность; во-2-х, простота в устройстве, надежность, гигиеничность; в-3-х, глубина колодца вероятна неважно какая - все находится в зависимости от вашего желания и кошелька. Сооружение колодца из ж/б колец похоже на сооружение колодца из сруба. Поначалу выкапывается маленькая шахта глубиной под 1-1,5 кольца. Устанавливается кольцо, над ним последующее. Потом, подкапывая снизу, равномерно кольца опускают, сверху выставляют последующие кольца. Так равномерно углубляют шахту до водоносного слоя. Чтоб ж/б кольца колодца не отрывались друг от друга, их скрепляют меж собой в пяти-шести местах по окружности за обнаженные выступы смежных арматурных каркасов. Если кольца не скрепить меж собой, их может порвать во время морозов и поднять совместно с промерзшим грунтом. Чтоб кольца во время выкапывания шахты просто опускались (не застревали и не заклинивали), можно использовать одну хитрость - прирастить нижнюю кромку у первого кольца на 5 см наружу. Это можно сделать, наварив на арматуру кольца металлический диск либо обод. Швы меж кольцами после заслуги требуемой глубины шахты заделывают цементно-песчаным веществом. Для забора подземных вод в нижнем кольце заблаговременно делают отверстия (к примеру, перфоратором) через 20-30 см в шахматном порядке. Да, и имейте в виду: ж/б кольца весят около 500 кг, потому подумайте, сколько человек вам будет помогать устанавливать кольца, либо можно использовать лебедку или простые подъемные механизмы.
Стволы колодезных шахт делают обычно размером 1-1,5 м в поперечном сечении. Вода в колодец попадает обычно не только лишь через боковые отверстия, да и через дно. Дно колодца заполняют фильтрующей подсыпкой. Толщина слоя должна составлять более 0,4 м (употребляют гравий и др. материалы). В плавунах на дно колодца непременно кладут древесное днище либо закрывают ж/б плитой с отверстиями для поступления воды.
Колодец копают как минимум вдвоем: один копает шахту, 2-ой вытаскивает грунт и страхует работу первого. Для соблюдения техники безопасности непременно наденьте на работающего понизу защитную каску. Цепь либо трос, при помощи которого вы будете подымать грунт, подстрахуйте дополнительной веревкой. Время от времени для подъема бадьи устраивают треногу с желобковым блоком и воротом.
Для того чтоб через поверхностный слой в колодец не попадали грязные воды (верховодка, осадки, талые воды), нужно вокруг колодца сделать т.н. глиняный замок - отрыть вокруг колодца котлован глубиной и шириной 1 м, заполнить его глиной, жирным суглинком либо другим водонепроницаемым материалом. Вокруг колодца сооружают отмостку. Высшую часть колодца выводят над землей на высоту 0,7-1 м. Колодец нужно закрыть крышкой. Над колодцем обычно устраивают навес либо закрытую будку. Воду из шахтных колодцев достают вручную либо сооружают простые подъемные устройства типа ворот, журавль. Для большей комфортности колодец можно оборудовать насосом (разные типы насосов приведены ниже).
Буровые колодцы более дешевенькие, чем шахтные, зато требуют обильности подземных водоносных пластов. Буровой колодец может забирать воду с глубины более 30 м. Такие колодцы представляют собой буровые скважины, закрепленные (обсаженные) металлическими и, на глубинах наименее 6 м, асбестоцементными, пластмассовыми трубами. Трубчатые колодцы обычно оборудуют ручными насосами либо электронасосами. В нижней части колодца устанавливается фильтр. В местных системах водоснабжения используются трубчатые колодцы малого поперечника, обычно в виде забиваемой в цах и муфтами для свинчивания меж собой. Лучший внешний поперечник труб - полтора дюйма, т.е. 38 мм. Эти же трубы служат штангами при бурении скважин. Колодец устанавливается (устанавливается) в за ранее пробуренной для него скважине либо забивается в грунт. Процесс устройства бурового колодца состоит из 3-х операций: бурение скважины до водоносного слоя; забивание водоприемных труб колодца; установка насоса.
Одним из сложных частей бурового колодца является фильтр. Фильтр имеет длину около 1 м, делается из перфорированной трубы - каркаса поперечником 38 мм, на которую крепко припаивается медная либо латунная сетка. Над верхней частью фильтра крепится нижний оборотный клапан, препятствующий уходу воды назад в скважину. Его можно сделать из латунной охотничьей гильзы 16-го калибра. В нижней части фильтра навинчивается забивной наконечник.
Поршневой насос служит для подъема воды на поверхность с глубины 5-6 м. Насос можно сделать из цилиндра поперечником около 100 мм, длиной 150-180 мм. Для этой цели при устройстве самодельных насосов нередко употребляют гильзы от старенькых тракторных либо авто движков. Поршень насоса делают из железного диска латунного, дюралевого) со сквозными отверстиями для лепесткового клапана из резины (к примеру, от старенькой авто камеры). В нижней части насос имеет шариковый клапан, в конструкции которого применяется металлической шарик поперечником 25 мм от подшипника и бронзовое кольцо-седло с внутренним отверстием около 19 мм. Для предохранения насоса от замерзания в зимнее время его нужно утеплить либо снять.
Сейчас о самом главном - как своими силами пробурить скважину. Для этого довольно иметь буровую ложку и спиральный бур-змеевик. Буровая ложка применяется при бурении в мягеньких грунтах. Делается она из отрезка трубы длиной около 300 мм и поперечником 70 мм. Спиральный бур-змеевик применяется для бурения в плотных глинистых грунтах. Делают змеевик из упругой стали либо старенькой авто рессоры. Поперечник змеевика 70-80 мм, длина 400 мм, вес около 2,2 кг. Если во время бурения в месте прохождения скважины окажется камень, то проще место бурения переместить, но можно пройти через камень с помощью пробойника. (По пробойнику ударяют молотком, кувалдой и после каждого удара его крутят на 30-60 град. в одном из направлений). Не считая того, для забивания труб в скважину применяется забивная муфта (заглушка); она служит для предохранения концов труб от разрушения. Для вращения бурового снаряда употребляют вороток-хомут с зажимной втулкой и рычагами. Также вам пригодятся трубные ключи, нужные для свинчивания и развинчивания труб. Для вытягивания трубы из грунта нужны рычаг и зажимное кольцо.
Щели меж трубой и земельными стенами не заполняют, а вокруг колодца делают глиняный замок, как в шахтных колодцах, и отмостку из дерева либо бетона.
