Выравнивание поверхностей делается, если плоскости имеют огромное отклонение от данных осей либо они имеют огромные выпуклости.
Выравнивание полов
При выравнивании полов может пригодиться снизить их уровень либо, напротив, поднять. 1-ое производится демонтажом части либо всех имеющихся на основании прослоек. 2-ое реализуется созданием стяжек.
Срубание холмов
По мере надобности сделать поверхность пола малость ниже имеющеяся и при наличии единичных больших холмов на бетонных стяжках, делается вырубание части бетона с помощью молотка и зубила, можно применить перфоратор с лопаткой. Также вырубают промасленые участки стяжки. Если уровень нужно снизить очень очень, то снимаются все слои до основания. Проще всего это сделать отбойным молотком либо массивным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных либо цементых стяжек, то уровень пола снизить нереально. Время от времени попадаются древесные полы, которые разбираются до боли просто при помощи фомки. Получившиеся в итоге демонтаж выбоины предстоит заделать цементно- песочным веществом. Чем ровнее получится основание под кафель, тем легче позже делать облицовку.
Гидроизоляция полов
Перед выполнением стяжки и в влажных помещниях нужно произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида либо из особых консистенций, которые продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет толстый целофан либо пергамин. Рубероид, целофан либо пергамин расстилают на полу, заводя на стенки края. Высота краев на стенке должна превосходить уровень пола на 15 см. В углах материал аккуратненько складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает 1-го кусочка, то полотнища укладываются с внахлест на 20 см. Если гидроизоляция делается длительная, то с помощью резино-битумной мастики проклеиваются места соединений полотен и примыкания к стенкам. При изготовлении гидроизоляции из консистенций действовать нужно по их аннотации. После заливки стяжки срезаются выступающие части временных изоляций.
Подсыпка бута
Если предстоит серьезно поднять высоту уровня пола (больше 50 мм), то допускается под стяжку подсыпать прослойку из песка, керамзита либо строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед созданием стяжки. Чтоб керамзит не всплывал при заливке веществом, на его слой укладывают сетку, которую придавливают маленькими томными предметами (подходят обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Если будущая стяжка призвана придать крепкость полу, то укладывается поверх бута укладывается арматурная решетка либо железные стержни.
Установка маяков на пол
Перед созданием стяжки нужно установить маячные рейки, которые обеспечат верный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из обрезков водопроводных труб, древесных брусков, специального профиля либо из гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответсвовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого достигают подкладывая под рейки клинышки. Позже длинноватым уровнем либо правилом инспектируют корректность расположения реек по плоскости и уклону. При разработке стяжки с уклоном рейки инсталлируются с тем же уклоном.
Маячные рейки нужно зафиксировать (приморозить) гипсом либо алебастром через каждые 20-40 см. Это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После производства стяжки трубы либо бруски снимают и заделывают получившиеся углубления веществом. Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать нужной толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем либо правилом. Потом меж 2-мя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положеным на две примыкающие марки. Шпателем убираются избытки гипса с боков от правила, и оно аккуратненько снимается. Таким макаром соединяют все марки образующие маяк. Преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.
Создание стяжки
Стяжка делается, когда нужно выравнять поверхность пола с большенными неровностями, убрать либо придать наклон поверхности пола либо поднять его уровень. При толшине стяжки наименее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно сделать в два приема. Сначала рядовая стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а потом слой из самовыравнивающегося выравнивателя пола (Ветонит Ватери Плюс, Плитонит Р-3 и т.п.). Рядовая стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.
Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтоб предупредить чрезмерное отсасывание воды из раствора. В огромных помещениях раствор укладывают меж 2-мя маячными рейками полосами через одну. В малеханьких помещениях заливают сходу всю поверхность. Разравнивают раствор ровненькой рейкой либо правилом, которые опирают на две маячные рейки. В огромных помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжабт заливку используя в качестве маяков края уложеных полос.
При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку защищают от утраты воды до приобретения веществом нужной прочности. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора инспектируют плоскость снова, и по мере надобности избавляют маленькие недостатки. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 гр, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 гр.
Выравнивание стенок
Выравнивание стенок делается для исправления огромного наклона либо кривизны их поверхности. Перед созданием работ гладкие стенки за ранее насекают перфоратором либо зубилом.
Срубание холмов со стенок
С поверхностей стенок из мягеньких материалов (гипсовые блоки, штукатарка и т.п.) холмы просто удаляются перфоратором с лопаткой, зубилом и молотком либо шпателем. Если бугор нужно снять с жесткой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском бо бетону. При срубании холмов у потолка м в углах помещений нужно работать осторожно, в этих местах возможно окажется проводка. После снятия холмов заделывают маленькие выбоины веществом.
Натяжение штукатурной сетки
Штукатурная сетка натягивается перед выравнивание стенок штукатуркой, если нет убежденности в крепком сцеплении штукатурки с основанием либо слои превосходят 20 мм.
Перед натягиванием сетки у потолка через 20-з0 см сверлятся отверстия. В их забиваются древесные пробки (очень неплохи для этого мебельные шканты подходящего поперечника). В эти пробки забиваются гвоздики. Потом отрезается кусочек сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики извивом вовнутрь помещения, так будет легче ровнять сетку. Гвозди загибаются, а потом скозь отверстия в сетке сверлятся отверстия через 20-30 см по высоте и длине. В их забиваются пробки и гвоздями придавливают сетку к стенке. Непременно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стенки, то в их делается дополнительное крепление сетки к стенке. При сверлении отверсий нужно учесть, что в стенках могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10-20 см от потолка, пола либо угла. Если на стенке есть выводы труб, то по горизонтальной и вертикальной осям отностительно их лучше не делать отверстий. Количество сетки соответсвует просто расчитать исходя из площади оштукатуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздиков нужно приблизительно по 25 штук на 1 кв.метр.
Установка маяков на стенки
Маяки инсталлируются для четкого оштукатуривания стенок. Можно применить имеющиеся в продаже особые Т-образные профили, бруски либо установить гипсовые маяки. При установке маяков на стенки их располагают через 1-1,5 метра по вертикали. Кропотливо инспектируют вертикальность и взаиморасположение по плоскости. Если нужно при выравнивании стенок обеспесить их перпендикулярность, то инспектируют угольником и 2-мя ровненькими рейками и этот параметр. Маяки необходимо крепко закрепить на стенке, чтоб они не меняли собственного положения при оштукатуривании.
Оштукатуривание стенок
Оштукатуривание стенок делается по установленым маякам цементным либо гипсовым штукатурным веществом. Такие смеси можно сделать из сухих консистенций, которые продаются в магазинах. Гипсовые консистенции удобнее в работе и позволяют создавать работу более высочайшими темпами. Прекрасно себя зарекомендовали консистенции компании Khauf: Ротбанд и Гольдбанд Ной. Цементные консистенции после затвердевания имют огромную твердость, но требуют перерывов на день-два после оштукатуривания. Из их неплохи консистенции компании Optiroc: Ветонит Т и Ветонит ТТ. Если требуется нанести большой слой штукатурки, то, для экономии, можно произвести предварительное выравнивание обыденным цементно-песчаным веществом (1:4), а потом нанести укрывной слой из неплохой консистенции.
Перед нанесением штукатурной консистенции требуется смочить стенки водой либо особым праймером (подойдет и 15% смесь ПВА). Потом замешивается раствор и наносится на стенку с помощью металлической гладилки либо полутерка. При оштукатуривании в пара слоев, сначала делают намет кельмой водянистого раствора. После нанесения консистенции на стенку, правилом либо гладкой рейкой опертыми на два маяка создают выравнивание поверхности.
Правило ведут снизу ввысь резкими зигзагами, очень прижимая к маякаи. Если раствор из-за толщины поплыл, то снимают некотурую его часть, чтоб бросить расстояние под 2-ой слой. Позже поверхность обрабатывают зубчатой стороной гладилки, для наилучшего сцепления слоев. После полного наполнения места меж маяками и выравнивания поверхности правилом, штукатурке дают просохнуть и снимают древесные маяки. Потом заполняют пропущеные места в углах. Как маяк употребляют полученую ранее поверхность. Затирать заштукатуренную поверхность не следует, пусть лучше она будет шероховатой.
Средний расход на 1 мм слоя на 1 квадратный метр для гипсовых консистенций составляет 1,2 кг, а для цементных - 1,5 кг.
