Что необходимо знать про установку сплит-системы
Неувязка: Основная сложность, с которой сталкивается клиент сплит-системы, – неувязка правильного монтажа. Установка на 90% определяет качество и срок службы кондюка. Если при монтаже допущены ошибки, то поправить их позже очень трудно.
Решение: Установка должны проводить спецы, имеющие лицензию на установку кондюков, с соблюдением аннотации и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондюк» прижилось только у нас в стране. Это практически кусочек словосочетания air-condition, что в переводе с британского значит «состояние воздуха». Кондюк служит для поддержания подходящей температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондюк очищает его, пропуская воздушный поток через особые фильтры.
Сейчас мы побеседуем об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем все-таки достоинства сплит-системы перед «обыденным» кондюком? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это 1-ое отличие. Не считая того, она не находится в зависимости от системы общего кондиционирования дома, если такая имеется (это когда один здоровый блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обыденного» кондюка тем, что состоит из 2-ух блоков – наружного и внутреннего. Если внутренних блоков более 2-ух, то это уже именуется «мультисплит-система».
Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду говорить о сплит-системе, называя ее более обычным для нашего уха словом «кондюк».
Поначалу – ремонт, позже – сплит
Итак, сплит-система (от британского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из 2-ух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и внешнего либо наружного (конденсатора). Блоки соединяются меж собой электропроводами и 2-мя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит к тому же пластмассовая тоненькая трубочка (мелкие камешки) – для вывода конденсируемой воды. В эталоне она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе либо к специальному резервуару, но нередко ее выводят просто на улицу, тогда и капли воды падают на головы прохожим (о том, как верно сделать мелкие камешки, – см. далее).
Механизм работы сплит-системы таковой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника наружного блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в итоге чего из внутреннего блока выходит прохладный воздух. Если воздух в помещении нужно подогреть, то с помощью термического насоса наружный конденсатор преобразуется в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Не считая конденсатора и испарителя, в сплит-систему заходит компрессор, который устанавливается во наружном блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу параметров, которые существенно увеличивают КПД кондюка.
Сплит-система:
1 – внешний (наружный) блок
2 – внутренний стенной блок
Внутренний блок работает фактически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума неких внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда движок включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; таковой же уровень шума делает парящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор наружного устройства могут «жужжать» и погромче.
Внутренние блоки по методу крепления бывают стенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные именуются так поэтому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Еще есть кассетные и многозональные внутренние блоки, но о их мы побеседуем в последующий раз.
В квартирах в большинстве случаев устанавливают конкретно стенные внутренние блоки. При помощи подвижных жалюзи стенного блока можно поменять направление потока воздуха. Но мощность стенных блоков специально ограничена – по другому мощная струя прохладного воздуха будет просто «сдувать» все на собственном пути. Но если в помещении (к примеру, в кабинете) требуется более мощнейший кондюк, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит навести сильную струю повдоль стенки либо потолка и таким макаром обеспечит равномерное рассредотачивание температуры в помещении.
Наш совет: если длина комнаты существенно превосходит ее ширину, еще эффективнее установить конкретно напольно-потолочный кондюк!
Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности необходимо непременно проконсультироваться со спецом. При всем этом вам необходимо знать:
1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество повсевременно работающей техники, выделяющей тепло (телек, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, повсевременно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?
Еще совет: если на фирме, где вы желаете приобрести кондюк, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у их не брать. Так как есть опасность, что вам предлагают «обычное не то». В приличных фирмах перед продажей кондюка консультант, обычно, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и узнает все нужные подробности. Позже все эти данные заносятся в программку, и только после чего компьютер подбирает лучшую модель. Так, к примеру, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондюках «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондюки «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондюки «Хитачи» (Hitachi)).
Так смотрится рассредотачивание потоков воздуха
из стенного внутренного блока
Что еще нужно знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ спецы рекомендуют ДО либо ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стенки, чтоб проложить проводку для кондюка и укрепить крепления для крепежного элемента внутреннего блока. Можно, естественно, упрятать коммуникации в внешние короба, но это не украсит интерьер.
Не достаточно того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят существенно дороже, в особенности после евроремонта.
Сейчас о других вероятных «засадах». Очень нередко ошибки начинаются еще при покупке кондюка. Желая сберечь, мы идем в ближний магазин (а то и на рынок) и покупаем кондюк. И что? И все: мы с ним один на один. В наилучшем случае, пристально прочитав аннотацию, беремся его устанавливать.
А меж тем установка сплит-системы в квартире – совершенно не то же самое, как установка холодильника либо телека: мол, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондюком таковой номер не пройдет. Кондюк просит грамотного монтажа. Здесь как раз тот случай, когда на монтаже нельзя сберегать. Чем лучше установили – тем подольше прослужит. Не случаем ведь монтажные работы составляют 18–30% от цены агрегата.
Помню, как один опытнейший и сдержанный с виду монтажник, отвечая на мой, полностью невинный вопрос: с чего начинать установка кондюка, внезапно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондюку дается аннотация на российском языке, в ней и установка, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пт. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, до того как совать руки! А еще лучше – зовите профессионалов». И он, как досадно бы это не звучало, прав.
Установка: с чего начать?
Схема монтажа сплит-системы
1. Коммуникации (в штробе)
2. Мелкие камешки (в штробе)
3. Сточная канава
4. Сифон
5. Проводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стенке, пробитое с наклоном 1–3°
1-ый шаг: проводится отдельная проводка
К хоть какому, даже маломощному (1,5 кВт) кондюку нужно провести отдельную проводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Поэтому как древняя проводка может не выдержать нагрузки и, не дай боже, зажгется. Если же отдельную проводку для кондюка проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится фактически к нулю.
В особенности будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старенькых домах проводка, как досадно бы это не звучало, не рассчитана на нагрузки от использования массивного электрического оборудования. Монтажники помнят случай, когда владелец квартиры из-за кондюка обязан был поменять всю проводку: древняя просто не выдерживала и повсевременно выбивало пробки.
2-ой шаг: установка внешнего блока
Для этого монтажники просверливают отверстия для креплений, на которые позже устанавливають наружный блок.
Если вы ставите его на открытом балконе, то заморочек нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же желаете прикрепить блок на стенку, то без крепких креплений не обойтись. При этом они должны выдерживать вес, в пару раз превосходящий вес блока. На больших этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Либо вызывают альпинистов (если установка пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются раздельно и стоят от 60 до 150 баксов. А время от времени требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.
Наружный и внутренний (стенной) блоки
сплит-системы «Керриер»
Если вы живете на верхних этажах, то внешний блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница меж внутренним и наружным блоками по высоте не должна превосходить 3–20 метров (зависимо от марки кондюка и модели).
Если же ваша квартира размещена на нижнем этаже, безотступно рекомендую повесить наружный блок выше 1,8–2 метров над землей и «упрятать» его в клеточку. А то могут и украсть. На одной из компаний нам поведали историю. Пришел мужчина и заказал только наружный блок. Менеджеры опешили: «А почему вы не желаете полностью сплит-систему». – «Да есть у меня снутри кондюк, а вот внешний «ящик» вчера срезали. На нижнем этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» наружный блок, нужно сделать над ним железный козырек. Это выручит блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на собственном пути.
Вообщем установка наружного блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и упасть… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет компания, которая установила кондюк. А после – вы сами будете отвечать.
Чего нельзя делать с наружным (внешним) блоком?
Есть ограничения места для установки наружного блока:
1. Поверхность стенки, на которую будет установлен блок, должна быть крепкая (по другому под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (по другому блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по пару раз на маленьком участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки завертелись в кольцо радиусом наименее 100 мм, то компрессору будет труднее качать фреон.
3-ий шаг: установка внутреннего блока
Пульт управления кондюком
Монтажники укрепляют саморезами к стенке (если блок стенной) либо потолку (если блок потолочный) особые крепления и на их устанавливают блоки. После чего непременно нужно проверить крепкость крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондюка не вибрирует ли?). По другому в какой-то момент вся конструкция может просто обвалиться вам на голову.
А вот для напольного блока специального крепежного элемента не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Нужно только сходу избрать для него место (при выборе места учитывайте, чтоб блок не дул на шторы либо на стенку и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.
Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:
1. …над источником тепла (к примеру, над батареей). По другому кондюк будет работать на остывание «до утраты пульса» и очень стремительно выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только лишь камеру, да и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу денька. То же самое произойдет с кондюком. Не считая того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластмассовый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где повсевременно работают приборы с высокочастотными электрическими колебаниями (к примеру, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (микропроцессор), установленный снутри кондюка.
3. …конкретно над кроватью либо рабочим местом, по другому есть опасность повсевременно простужаться либо, ужаснее того, захворать воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, к примеру, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть наименее 3 метров. По другому кондюк, который поддерживает заданную температуру автоматом, даст сбой. Охлажденный (либо подогретый) поток воздуха из кондюка отразится от препятствия и возвратится назад с той же температурой, с какой «вышел». Кондюк решит, что работа проделана, подходящий климат установлен и отключится. Конкретно так случилось у моих знакомых. Их кондюк повсевременно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до данной. Пришлось вызывать профессионалов и поновой устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в особый резервуар (см. нашу справку о дренаже).
4-ый шаг: штробление стенок либо пола
Для того, чтоб соединить электропровода и фреоновые трубки меж блоками кондюка, монтажники пробивают желоба в стенках либо на потолке (либо как молвят установщики – необходимо «проштробить магистраль»). Это делают в этом случае, если вы желаете сделать сокрытую магистраль. Время от времени приходится «проштробить», к примеру, не стенки, а пол квартиры.
Не желаете штробить? Тогда можно упрятать провода в декоративные пластмассовые короба (время от времени короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» проводки меж наружным и внутренним блоками. Проследите, чтоб монтажники сделали это при помощи соединительных фитингов. А в за ранее пробитое отверстие в внешней стенке проложили «водоизоляционный стакан» с соединительным шлангом.
Монтажники приезжают на место со всем нужным оборудованием,
в штробу укладывают коммуникации,
дренажную трубку кладут в штробу под уклоном
После чего они должны провести так именуемую вакуумацию коммуникаций, при этом непременно в течение 50 минут (конкретно за этот период времени из коммуникаций выйдут «излишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция непременно при помощи специального оборудования.
При этом имейте в виду – для дренажной трубки, обычно, делают отдельную сокрытую магистраль (в стенке либо под полом).
5-ый шаг: проверка работы системы при помощи специальной программки
На этом шаге установщики должны включить сплит-систему (кондюк), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, означает, порядок. Работа практически закончена. Кстати, рекомендуем каждый год без помощи других проводить такую проверку работы системы (при помощи этой же тест-программы).
6-ой шаг: уборка мусора
Должен предупредить: прокладка магистрали и остальные монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но отличные монтажники (с лицензией на установку кондюков) приедут со особыми инструментами (включая металлоискатель для обследования стенок на наличие арматуры и укрытых коммуникаций).
Не считая того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С помощью их после окончания работ они должны без помощи других убрать весь мусор. Если монтажники пробуют увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка местности» заходит в оплату за установку кондюка. Не считая того, с хорошей компанией можно заключить контракт на профилактическое сервис сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить внешний блок пылесосом либо вызывать альпинистов на свои средства. При заключении такового контракта (в него заходит и гарантийный ремонт), естественно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сказать приятную подробность: компания «Метеомаркет», продающая японские кондюки «Дайкин» (Daikin), по истечении 3-х летнего срока контракта на сервис безвозмездно поменяет ваш кондюк на новый. Вобщем, если вас устраивает старенькый агрегат – сможете не поменять его лет 20. Компания гарантирует его бесперебойную неплохую работу. Меж иным, в небезызвестном здании на Лубянке кондюки «Дайкин» ( Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сего времени исправно работают.
Внешний блок нужно часто очищать от пыли и грязищи. В особенности тяжкий период внешнего блока – время цветения тополей. Пух мгновенно забивает фильтры, и кондюк (если его здесь же не почистить) ломается. Естественно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондюков» – другими словами фирму по обслуживанию.
При температуре ниже –15°С кондюк может отрешиться работать «на тепло», тогда и пригодится низкотемпературное оборудование (термический насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некие модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).
Что произнесли монтажники?
Бывалые специалисты-установщики не рекомендуют брать кондюки «у кого придется», на рынке либо с рук.
– Сколько раз бывало, проведут установку этакие безграмотные ухари, а позже люди нам звонят, умоляют посодействовать, – говорил мне один опытнейший монтажник из очень хорошей компании. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, означает, вовнутрь попадет мокроватый воздух. А влажность недопустима для кондюка: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондюка изнутри! И заместо того чтоб исправно служить долгие и длительные годы, таковой кондюк уже года через три, понятно, посылают на свалку.
Монтажники поведали мне, что другой раз попадаются особо упертые заказчики, дескать, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот не так давно был случай. Клиент распорядился установить внешний блок не со стороны улицы, а снутри квартиры, при этом в детской комнате. Мотивировал это странноватым заявлением, что его малыши, мол, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что внешний блок нельзя ставить в закрытом, а тем паче – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упорный клиент вызвал монтажников переустанавливать все по новейшей.
Либо вот случай. Клиент пожелал, чтоб внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пробовали обосновать, что будет холодно, не считая того, направленный поток прохладного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На последующий денек пришли, чтоб установить кондюк уже в другой комнате, лицезреют, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.
– Что так? – спрашивают.
– Правда ваша, ребята, промерз я ночкой.
Вообщем, при правильной работе кондюка человек не должен чувствовать, что его что-то охлаждает либо нагревает. Просто комфортабельно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Гласит: «Я его, правда, не у вас брал». Хорошо, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.
Вот такие дела. Отсюда вывод – не достаточно приобрести и установить сплит-систему. Главное, чтоб вам это сделали мастера.
Наша справка
Лучшая температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.
Рациональные характеристики воздуха в зоне жилых помещений
Температура воздуха, °С
Относительная влажность воздуха, %
Скорость движения воздуха м/с менее
Теплый период года
20 - 22
60 - 30
0,2
23 - 25
60 - 30
0,3
Прохладный период года и переходные условия
20 - 22
45 - 30
0,2
Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стенок не выше 3 метров.
Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):
Q(общ.) (лишнего тепла) = Q1+ Q2+ Q3,
1. Излишки тепла зависимо от объема помещения высчитываются по последующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S – площадь помещения (кв.м.), H – высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. – если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. – среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. – если солнца в комнате много.
2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет приблизительно 30% от потребляемой им мощности.
3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 – 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондюка выбирается наиблежайшей к приобретенному значению Q(общ.)
Порядок монтажа сплит-системы
1. Проводка отдельной проводки для кондюка и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.
2. Установка наружного (внешнего) блока:
выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, по другому могут украсть – бывали случаи);
установка поддерживающих креплений (анкерными болтами);
укрепление наружного блока на креплениях;
просверливание отверстия поперечником 50–60 см в внешней стенке для соединительных коммуникаций (соединят наружный и внутренний блоки сплит-системы);
вставка в отверстие «водоизоляционного стакана» (материал, из которого изготовлен «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.
3. Установка внутреннего блока:
выбор места (расстояние по горизонтали меж внутренним и наружным блоками не должно превосходить более 7–30 метров – зависимо от марки системы);
установка поддерживающих креплений;
укрепление внутреннего блока на креплениях.
4. Соединение проводов системы:
штробление стенки либо пола (для того чтоб упрятать коммуникации либо укладка проводов в пластмассовый корпус);
соединение проводов (медных для хладагента и электронных), идущих от наружного блока, с внутренним блоком при помощи соединительных фитингов;
проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и воды из коммуникаций при помощи спецоборудования).
5. Пробное включение системы:
проверка работы системы при помощи специальной программки.
6. Уборка помещения (силами монтажников).
Как должен быть устроен верный мелкие камешки?
Для этого установщики должны:
1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.
Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти непременно под наклоном 5–10 мм, чтоб был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить особый насос для «принудительного отсоса воды». Но! Таковой насос не заходит в набор, и его необходимо брать раздельно. Покупка обойдется в 70 – 190 баксов, зависимо от избранной вами модели насоса.
Главные трудности, возникающие при эксплуатации кондюка
Неувязка 1: Кондюк дует прямо на вас, создавая чувство сквозняка.
Решение: Нужно включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк перевоплотится в легкий ветерок) или зафиксировать горизонтальные заслонки в более успешном положении. Если это не дает результата, необходимо повернуть воздушный поток на лево либо на право при помощи вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондюков эта операция делается вручную, но в неких моделях ее можно провести с помощью пульта.
Неувязка 2: В горячие деньки кондюк не делает нужной прохлады, невзирая на то что работает повсевременно.
Решение: В данном случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники либо тостеры). Можно советовать повесить на окна плотные белоснежные жалюзи, отлично отражающие тепло и свет, таким макаром уменьшив теплопоступления через окна практически в два раза. Если и это не поможет, модель нужно поменять на более сильную.
Неувязка 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.
Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. В большинстве случаев такая ситуация появляется, когда кондюк с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на остывание при минусовой температуре. В данном случае конденсат может перевоплотиться в ледяную пробку. Чтоб этого избежать, нужно подогреть дренажный трубопровод до +5 °С при помощи специального кабеля. Если же ледяная пробка все-же появилась, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на остывание.
Неувязка 4: Ослабление воздушного потока.
Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать при помощи пылесоса либо помыть его мягенькой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондюк без фильтра не рекомендуется, так как он защищает не только лишь ваши легкие, да и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондюка падает.
Неувязка 5: Оледенение наружного блока при работе кондюка на подогрев в критериях маленьких отрицательных температур и высочайшей влажности.
Решение: Если кондюк не оборудован системой автоматической разморозки, попытайтесь включить его в режиме остывания. В данном случае наружный блок начинает отдавать тепло улице, греется и равномерно оттаивает.
Неувязка 6: Ранний выход кондюка из строя.
Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ неоднократно возрастает.
О вреде кондюков прогуливаются различные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам произнесли, что страшиться здесь нечего: при своевременной подмене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит внутри себя. По последней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.
Предоставлено журнальчиком MATERIAL.RU
