Проводка и электромонтажные работы занимают важное место при ремонте ванной комнаты. Плохой электромонтаж востребует много сил и средств на исправление. Чего будет стоить, к примеру, неработающий теплый пол под уже уложенной плиткой либо стиральная машина, которая «бьет током»? Перебитые при установке плинтусов и скрученные провода; выключатель в разрыве «нулевого» провода; путаница в разводке проводов; УЗО (устройство защитного отключения), поставленный на «ноль»; некорректно выполненное заземление и пр. также недопустимы в современной квартире. А жильцам так именуемого «старого фонда», проводка в каком рассчитана на «лампочку Ильича», и обладателям квартир, которым больше 20 лет, — кроме всего остального — придется стопроцентно поменять всю проводку.
Дело в том, что ранее проводка делалась дюралевым проводом, который с течением времени стареет и теряет свою пластичность. Вот поэтому старенькые дюралевые провода ломаются после нескольких извивов. А ведь время от времени, чтоб добраться до излома, приходится долбить стенку. Не считая того, при попадании на находящийся под напряжением дюралевый провод воды (при повреждении изоляции), этот металл начинает стремительно разрушаться. Потому, производя ремонт квартиры, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для освещения; для силовых розеток — 2,5 мм2).
В ближайшее время очень нередко ставят розетки конкретно в ванной (в главном для стиральных машин). Но в помещениях с завышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. Не думайте, что от поражения электронным током вас защитит «заземление», ведь в наших домах заместо заземления делают зануление, а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи.
Зануление делается 2-мя методами.
1. К клемме в корпусе розетки заместо «земли» подсоединяют перемычку от «нулевого» провода. У этого метода существует одна суровая опасность: если потом какой-либо «электрик» спутает «ноль» с «фазой», то сгорят все электроприборы, которые вы желали обезопасить. Вприбавок этот «рабочий ноль» бывает загрязнен из-за неисправности какого-нибудь электроприбора либо самой проводки. Не считая того, в неких домах предохраняющие автоматы разрывают не только лишь линию фазового провода, да и линию нулевого провода. Это вообщем лишает всякого смысла схожее «зануление».
2. Проводят очередной провод от розетки к распределительному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Таковой провод именуют «чистый ноль». Правда, бывали случаи, что корпус щитка был загрязнен (пробник демонстрировал наличие потенциала). В данном случае нужно обратиться в ДЭЗ, чтоб они убрали неисправность.
Проводку следует прокладывать согласно разработанному плану, на котором обозначено размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электрополотенцесушитель и стиральную машину.
При всем этом следует учесть последующее:
Для проводов в стенках делаются штробы, в их укладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вынуть весь провод и поменять новым, не повреждая отделку помещения. Обычно употребляются бугристые трубы поперечником 16 мм и 20 мм, которые продаются в бухтах до 100 м.
В местах установок розеток и выключателей в стенках выдалбливаются особые углублении
Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их размещение должно быть точно понятно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздиков и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных просветов более чем на 100 мм.
Нужно проследить, чтоб провод не соприкасался с металлическими конструкциями строения. Параллельная прокладка поблизости трубопроводов с горючими субстанциями (газом) делается на расстоянии более чем 400 мм. При наличии жарких трубопроводов (отопление и жгучая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высочайшей температуры асбестовыми прокладками, либо нужно применить провод с защитным покрытием.
Воспрещается
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок производятся в соединительных и ответвительных коробках.
Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются меж собой средством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению либо занулению, производятся болтовыми соединениями. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление либо зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В неприятном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под небезопасным потенциалом сети.
Таковы главные положения, на которые следует опираться при монтаже проводки. По окончании работ нарисуйте сами либо попросите электрика нарисовать план-схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старенькым, также зон, где проходят провода. Лениться и третировать этим не стоит, потому что через два-три месяца после окончания работ вы навряд ли вспомните, что там и как.
