Если вы решили, что самое главное в работе с гипсокартоном уже усвоено, а все другое, как говорится, дело техники, то вы очень очень заблуждаетесь. Самое главное еще впереди. Основная хитрость при работе с этим материалом заключается в конечной отделке. Чем труднее конструкция, тем труднее достигнуть точности сопряжения всех граней. Совершенно ровненькими соединения становятся после тщательного послойного шпатлевания для придания поверхностям подходящей геометрии.
Качество хоть какой стенки либо потолка из гипсокартонных плит зависит сначала от свойства соединительных швов. Шов — это главный аспект оценки конечного результата работ. До того как приступать конкретно к шпатлеванию, следует снова пристально оглядеть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Если вы затрудняетесь сделать это зрительно, просто аккуратненько проведите шпателем по местам расположения саморезов. Инструмент идет плавненько, без зацепов, — означает, все в порядке. В неприятном случае нужно подтянуть метиз. Другая крайность — очень глубоко посаженный саморез, порвавший и растрепавший картон. Таковой саморез следует удалить, после этого поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. Отверстие от удаленного метиза грунтуется и заделывается в процессе работы замазкой.
Исследуйте поверхность, нет ли где вмятин от ударов, глубочайших царапин и т.д. Если таковые есть и они не глубочайшие, их нужно заделать, используя гипсовые замазки, после дополнительной грунтовки. По мере надобности заделку изъянов можно создавать в несколько приемов до того времени, пока слой замазки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить последующий слой нужно после затвердевания предшествующего.
До работ нужно огрунтовать все соединения, швы, углы, места размещения саморезов и отремонтированные места. Выбор грунтовочных составов для обработки очень поглощающих (пористых) оснований очень широкий, потому избрать есть из чего.
Но советуем избегать дешевеньких грунтовок, так как в данном случае возникновение трещин с течением времени фактически гарантировано. Стоит сберегать, тем паче, что расход материала в общем-то невелик.
Заблаговременно подготовьте армировочную ленту, порезав ее на кусочки подходящей длины. Во-1-х, это ускорит работу, а, во-2-х, как указывает опыт, при таковой организации труда будет еще меньше грязищи от замазки на вашей одежке и окружающих предметах. Что касается выбора подходящего шпатлевочного состава, то можно не ограничиваться классическими «Фугенфюллером» и «Унифлотом».
Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать более лучший состав, ведь современные составы классифицируются по многим аспектам: по водоустойчивости, по тонкости помола, по хим составу, по составу вяжущего. Есть консистенции для эластичной гидроизоляции стенок и потолков во мокроватых и влажных помещениях.
Гипсовые замазки сейчас в особенности всераспространены. Они стремительно схватываются и довольно комфортны в работе. Но их применение в помещениях с завышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.
Полимерные замазки предусмотрены, в главном, для финальной отделки, но используются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и соединений, также для заделки трещинок, образовавшихся в итоге впитывания воды в поверхность. Финальные замазки служат для заделки маленьких изъянов, трещинок, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся узким слоем — обычно менее 1 мм. Особо тонкие материалы получили заглавие суперфинишных. Накладывать финальную замазку нужно в пара слоев от 0,2 мм с промежной сушкой. Принципиально смотреть, чтоб общая толщина слоев не превысила очень допустимого для данной замазки значения. В неприятном случае поверхность может потрескаться. Верно нанесенная финальная замазка по высыхании дает плотную не мелящуюся, шелковистую поверхность белоснежного цвета, фактически не требующую шлифования наждачкой.
Водостойкие замазки подходят как для внутренних, так и для наружных работ по заштукатуренным, цементным, бетонным и т.п. поверхностям и могут применяться в критериях завышенной влажности.
Особые замазки для заделки соединений меж гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами владеют неплохой эластичностью и высочайшей степенью сцепления с основой, на которую накладываются. Используются в качестве финальных, почаще для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Больше других подходят для работы со «сложными» криволинейными поверхностями.
Шпатлевочные консистенции приготовляются конкретно перед работой и применимы к применению в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом замазки). Каждый производитель показывает в аннотации по применению срок годности состава с момента изготовления до начала схватывания, когда его пластические характеристики (способность к равномерному рассредотачиванию узким слоем) утрачиваются. Необходимо подчеркнуть, что современные замазки «живут» от 5 до 24 часов, потому дают возможность избежать раннего высыхания состава (а означает, завышенного расхода материалов) и пореже отвлекаться на изготовление новых порций.
Что касается цены шпатлевочных материалов, то прямое сопоставление цены 2-ух мешков различной замазки ничего не дает. Ведь не принципиально, сколько стоит мешок, принципиально, сколько будет стоить 1 м2 выровненной поверхности, стопроцентно приготовленной к конечной финальной отделке. Базисом для этого сопоставления являются два принципиальных параметра: плотность (удельный вес) и наибольшая крупность заполнителя (величина зерна). Давайте посчитаем.
Итак, выравнивание хоть какой поверхности — это не что другое, как создание некого объема. А именно, для выравнивания 1 м2 поверхности на толщину 1 мм нам пригодится 1 м х 1 м х 0,001 м = 0,001 м3 материала. При этом не имеет значения, какой конкретно материал будет употребляться, дорогой либо дешевенький. Просто необходимо заполнить объем. Сейчас просто можно рассчитать, сколько кг материала пригодится для выравнивания 1 м2 поверхности на подходящую нам толщину: 0,001 х X (перепад в мм) х плотность материала в кг/дм3 = Y кг/м2.
Выходит, что довольно знать плотность материала (обычно указывается в описании на материал, но можно спросить у торговца) и кривизну вашей поверхности (какой слой в мм нужен для выравнивания поверхности), и можно просто выяснить, какое количество материала будет истрачено. Само собой, здесь же выяснится, сколько это будет стоить. А плотность у различных шпатлевок различается, колеблясь в спектре от 0,8 кг/дм3 до 1,2 кг/дм3 (и даже до 1,6 кг/дм3). Так что чем выше плотность, тем большее количество материала расходуется на 1 м2, тем дороже обходится 1 м2 выровненной поверхности.
Забегая вперед, отметим, что более дорогая ввезенная замазка эффективнее обыкновенной приблизительно в полтора раза, потому цена 1 м2 отделанной поверхности не будет значительно отличаться. Но «фирменная» замазка еще удобнее в работе и имеет гарантированное качество. Если быть более определенными, то из более всераспространенных материалов самыми успешными по соотношению цена-качество можно считать продукцию компаний «Knauf» и «Максит групп» (бывшая «Оптирок»). Составы этих марок хорошо совмещаются меж собой и образуют фактически полную линейку материалов для отделочных работ. Другими словами в случае внедрения грунтовок, шпатлевок и различных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантировано.
Компания «ТИГИ-Knauf», основной продукцией которой являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, выпускает также сухие и готовые шпатлевочные консистенции для работы по гипсу и гипсокартону. Сначала, это уже не раз упоминавшаяся выше замазка «Фугенфюллер» для шпатлевания соединений гипсоволокнистых листов (ГВЛ), приклеивания их к ровненькой поверхности, также для заделки трещинок и других вероятных повреждений ГВЛ, и замазка «Фугенфюллер Гидро» для заделки соединений гидростойких листов с внедрением армирующей ленты; для приклеивания гипсокартонных гидростойких листов и комбинированных панелей к ровненькой поверхности; для заделки трещинок и других вероятных повреждений ГКЛ; монтажа и шпатлевания гидрофобных гипсовых плит для перегородок.
«Унифлот» — смесь для шпатлевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих лент.«Бордфиниш» — гипсовая замазка, созданная для получения качественных, ровненьких и гладких поверхностей снутри помещения. Употребляется для сплошного шпатлевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов (с внедрением армирующей ленты), бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок.
Состав для конечной отделки «Фугенфиниш» употребляется приемущественно на заключительном шаге для конечной отделки, после того как смеси «Фугенфюллер» либо «Унифлот» высохли. Также он может быть отлично применен для замазки.
Широкий ассортимент АО «Максит групп» включает сухие консистенции «Ветонит» для главных критерий внедрения, в том числе и на полимерной базе. Это «Ветонит Л» и тонкодисперсная финальная «Ветонит ЛР Плюс». При затворении последней водой выходит пластичная масса, которая отлично липнет к большинству строй основ, просто наносится и имеет большой срок жизнеспособности. Это позволяет получать поверхности неплохого свойства даже непрофессионалу. Чтоб израсходовать приготовленную порцию замазки, у вас есть целые день.
Итак, приготовьте шпатлевочный раствор согласно аннотации изготовителя. Для смешивания необходимо непременно использовать низкооборотистую электродрель с насадкой, чтоб достигнуть требуемой смеси водянистой сметаны. Пузырьков воздуха в готовой массе быть не должно.
Так как гипсовые замазки имеют ограниченное «время жизни» (см. аннотацию производителя), разводить смесь нужно в количестве, которое будет стопроцентно применено за этот период времени. Схватившийся материал нельзя использовать повторно из-за угрозы образования трещинок.
100-миллиметровым шпателем возьмите малость шпатлевочной массы и расположите ее в ванночку.
Начинайте шпатлевать с потолка. Нанесите смесь шпателем на стык и промажьте его продольными движениями так, чтоб ширина полосы была малость обширнее армировочной ленты. Вдавливайте замазку в щель. Смотрите, чтоб вся поверхность, на которую будет ложиться лента, была покрыта узким слоем замазки. Не неудача, если слой в неких местах окажется несколько толще, — при следующих манипуляциях избыток массы уберется.
Направьте внимание: при работе шпатель рекомендуется смачивать водой — так легче наносить смесь. Еще одна тонкость: приготовленный кусочек армировочной картонной ленты нужно стремительно пропустить через ведро с водой, чтоб она увлажнилась. Это делается для наилучшей адгезии со замазкой.
Расположите армировочную ленту на замазку, покрывающую шов. Немного придержите ленту руками. Пытайтесь, чтоб ее середина приходилась на линию шва. Окуните шпатель в воду и плотно вдавите ленту в слой замазки.
Придерживая ленту за один конец, проведите шпателем к обратному. Шпатель держите под углом приблизительно 45°. Замазка должна выдавиться в стороны. Сделав несколько таких движений, соберите выдавленные избытки на шпатель и счистите о край ванночки. Увлажните шпатель и, ведя его повдоль ленты, прижмите обработанный участок ленты. В конечном итоге под лентой должен остаться узкий и ровненький слой замазки. Принципиально, чтоб не было никаких «ступенек», «карманов» либо «пузырей». А если в неких местах слой замазки под лентой покажется вам очень узким, то при последующей операции это просто устранится.
Пока вы работаете, держите шпатель незапятнанным, временами соскабливая с него шпатлевочную массу о край ванночки. Замазка, остающаяся на шпателе, пересыхает. Оставшуюся после обработки швов армировочной лентой замазку используйте для заделки саморезов, после этого неизрасходованную массу придется выкинуть. Не забудьте вымыть инструменты. Приобретенная после армирования швов поверхность должна смотреться приблизительно так. Время для просушки — 24 часа.
После высыхания замазки следует зачистить обработанные поверхности широким шпателем. Удаляются все крошки, капельки, наплывы и пр., другими словами все то, что помешает при предстоящем выравнивании. При всем этом обычно прижимают шпатель 2-мя руками, создавая нужное усилие.
Нанесите на армировочную ленту 1-ый слой замазки так, чтоб образовалась полоса шириной приблизительно 150 мм. Это стопроцентно покроет предшествующий слой, уложенный под ленту. Если вы, что именуется, «переборщите», разравнивая далековато в стороны очень обильно нанесенную замазку, это плохо отразится на следующей операции.
Широким шпателем (250 мм) проведите, придавливая инструмент, по полосы шва, разравнивая замазку. Держите шпатель перпендикулярно к поверхности. Тут главное — получить ровненькую поверхность с первого прохода, избегая образования рифления в виде «стиральной доски».
Потом заглаживайте замазку, стараясь делать при всем этом как можно меньше движений шпателем.
Оставшейся замазкой снова заделайте саморезы, выравнивая просевшую после высыхания замазку. Неизрасходованный материал следует выкинуть, а инструмент вымыть.
Всераспространенная ошибка при выполнении шпатлевания — недостающая обработка швов. С виду как бы все ровно, так для чего еще тут шпатлевать? Дело в том, что в процессе высыхания замазка сжимается, и после нанесения финальной отделки можно будет «любоваться» на отлично просматриваемые ложбинки. Так что не нарушайте технологии и не жалейте замазки.
После нанесения накрывочного слоя дайте ему высохнуть в течение 18—24 часов. Потом прогуляйтесь широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя любые выпуклости и шероховатости. Если в неких местах обнаружится рифленая поверхность, ее следует зачистить, держа шпатель перпендикулярно и двигая его повдоль бугорков. Пока не будет ровненькой поверхности, никакие последующие работы проводить нельзя.
Для второго и следующих слоев следует использовать тонкодисперсные финальные замазки в виде пасты, уже готовые к применению. Нанесите замазку полосой приблизительно 200 мм и разгладьте ее широким шпателем, ведя инструмент по полосы шва и придавливая его к поверхности.
Оставшейся замазкой опять заделайте саморезы, выравнивая просевшую после высыхания замазку. Неизрасходованный материал следует выкинуть, а инструмент вымыть. Дайте замазке высохнуть в течение приблизительно 12 часов, после этого опять прогуляйтесь широким шпателем по всем неровностям и шероховатостям. На этом шаге у вас появится напористое желание окончить шпатлевочные работы, так как поверхность покажется безупречной. Но пригодится выполнить очередное шпатлевание, чтоб это было вправду так и усушка материала не сказалась на наружном виде облицовки.
Нанесите узким слоем замазку полосой приблизительно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем проведите, придавливая инструмент, по полосы шва, разглаживая замазку.
Дайте замазке высохнуть в течение 8 часов, после этого снова проведите зачистку швов широким шпателем и удалите пыль пылесосом. Сейчас нужно проконтролировать проделанную работу: возьмите переноску, приблизьте ее к стенке либо потолку и разглядите поверхности. Вероятнее всего, вы увидите еще больше, чем ждали.
Все обнаруженные огрехи следует обработать маленьким количеством замазки, кропотливо разравнивая ее очень прижимаемым шпателем (можно работать как 100-миллиметровым, так и поболее широким инвентарем). Так как нанесенный слой получится очень узким, он будет высыхать недолго. В итоге всех вышеперечисленных операций вы должны получить идеально ровненькую поверхность, готовую к окончательному шлифованию.
Оканчивающий шаг — шлифовка, либо затирка, поверхности (без повреждения картона!). Для этого употребляется особая терка со шлифовальными сетками. Сходу предупреждаем: пыли будет много, потому стоит заблаговременно позаботиться о респираторе либо защитной марлевой повязке.
После шлифования швов и обеспыливания пылесосом опять проконтролируйте готовую поверхность лампой-переноской и по мере надобности проведите дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест узким слоем замазки. Шпателем необходимо действовать, с прижимом ведя инструмент повдоль шва.
Нельзя использовать более грубую наждачку для исправления шероховатостей, найденных с помощью лампы-переноски, к примеру, в «незаметных» внутренних углах. Используйте только шпатель.
После окончания шлифовки поверхность гипсокартона можно считать готовой для обработки узким слоем латексной грунтовки. Дальше все находится в зависимости от того, чем вы собираетесь отделывать стенки либо потолки. Обои можно клеить сходу, допускаются отличия от «идеальности» в случае нанесения большого покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная большая штукатурка). Но если вы желаете достигнуть высококачественной расцветки, всю поверхность нужно покрыть узким слоем финальной замазки.
