Вы только-только приобрели пригородный участок и желаете выстроить на нем дом собственной мечты и вырастить чудный сад? Мы поведаем вам о том, как выполнить желание. В этой статье вы узнаете о схеме поэтапного перевоплощения поросшего травкой пустыря в благоустроенную дачу.
Планируем будущий участок
Как перевоплотить маленький участок, на котором нет ничего, не считая земли да травки, в обустроенный садоводческий рай? Сначала, необходимо правильно спланировать участок с учетом его площади, формы, рельефа, направления господствующих ветров, ориентации на стороны света, наличия водоема и, конечно, пожеланий семьи, которая будет на этом участке отдыхать. Например, старшее поколение предпочитает проводить больше времени на огороде и в саду. Люди среднего возраста предпочтут организовать уютную беседку для пикников и отдыха на свежайшем воздухе с газоном и клумбами. Молодежь и малыши обожают спортивный отдых, к примеру, на оборудованной баскетбольной площадке. В конце концов, всем членам семьи не воспрепядствовало бы отдельное место для барбекю.
С учетом всех этих требований необходимо будет поделить ваши 6-10 соток на зоны:
- жилая зона: тут размещаются дом, поляна, цветники, спортплощадка, бассейн либо другие объекты отдыха и развлечений;
- садово-огородная зона: в ней находятся плодоносящие деревья, кусты, грядки, парник либо теплица и другие объекты;
- хозяйственная зона, место, где вы будете хранить инвентарь, где расположите баню, сауну, санузел, мусоросборник, сарайчик для кур и зайчиков либо другие хозяйственные помещения.
Только после того, как вы решите себе, что желаете выстроить на собственном участке, посоветуетесь с другими садоводами, изучите специальную литературу, правила и нормы застройки садовых участков, накидайте на бумаге план инноваций и трезво оцените вещественные и физические способности. Без подготовки к благоустройству дачи лучше не приступать.
Выделяем место для домика
При выборе места для постройки дачного домика необходимо учесть определенные санитарные нормы. Отступ меж домом и дорогой должен составлять более 5 метров, а от дома до боковых границ участка – более 3-х метров. Расстояние меж примыкающими домами должно составлять приблизительно 12 метров. Если вход на участок размещен с севера, то дом располагают сначала участка, если с юга – то в глубине. Если у вас узенький участок, то идеальнее всего будет выстроить дом на теневой стороне, а освещенную зону бросить под сад и огород. Ну и, естественно, дом должен быть комфортно размещен по отношению к другим многофункциональным зонам. Если позволяет участок, то можно выстроить дополнительный выход из дома в сторону сада и городка и удачный проход в хозяйственную зону. Около садового домика, обычно, размещается место отдыха, на ней можно оборудовать площадку для игр, выкопать бассейн либо декоративный пруд, засеять зону цветами, газонными травками, высадить на газоне пару деревьев либо просто прекрасно расставить садовую мебель. По способности в углубленной части дома под первым этажом располагают подземный гараж. В большинстве случаев гаражи строят около боковой стенки дома, нередко они к ней примыкают.
Формируем хозяйственную зону
Хозяйственную зону представляют хозяйственный двор и разные строения – загоны для зайчиков и кур, сараи для инструментария, душ и уборную. Все эти постройки можно соединить под одной крышей, а можно расположить по отдельности. Если вы решили устроить загон либо птичник, постарайтесь, чтоб расстояние от строения до соседского участка составляло более 4 метров, и огородите выгульную площадку для животных.
Согласно правилам противопожарной безопасности хозяйственный блок располагают на расстоянии 7 метров и далее от домика и на расстоянии 1-2 метра от границ участка. Вобщем, если вы доверяете соседям и желаете сберечь место на участке, сможете выстроить хозяйственные сарайчики впритирку к соседским. Можно пристроить сарайчик и к садовому домику. А вот душ и уборную лучше располагать подальше от домика: туалет, например, лучше держать на расстоянии 12 метров от домика. По другому придется как-то решать вопросы устройства вентиляции и канализации, а для этого придется приглашать профессионалов и согласовывать постройку с органами санитарного контроля. Погреб для хранения урожая, обычно, устраивают под домиком либо хозяйственным блоком.
Устраиваем сад и огород
Сад и огород – святая святых вашей дачи, под их отводят самую освещенную и защищенную от ветров зону. Высокорослые деревья, такие как яблони либо груши, высаживают в 3-х метрах от домика, по другому придется все лето проводить в тени веток. Среднерослые вишни и сливы можно высаживать в 2-ух метрах от дома, кусты – в метре. То же самое относится и к границам соседского участка. Но до того как устроить сад, нужно привести землю в порядок, как молвят дачники «освоить» ее. Сначала необходимо выкорчевать пни и корешки, собрать мусор и камешки, перекопать и выровнять поверхность земли, чтоб приготовить ее к мелиорации. Почву необходимо очистить от сорняков, а для этого землю перекапывают, разбивают комья, собирают и уничтожают все сорняки и корневища, повторно перекапывают землю вилами и опять выбирают все сорняки. А если под участок был отведен луг, то с земли снимают гумус и укладывают травкой вниз, чтоб приготовить дерновую землю. Осенью на участок наносят органические удобрения, перекапывают почву на глубину пахотного слоя, боронуют и сглаживают.
Осваиваем рельеф
Не многим достается совершенно ровненькая земля с маленьким уклоном в сторону дороги, неким приходится иметь дело с очень выраженным рельефом и холмистостью. В местах, где перепады рельефа не позволяют устраивать сплошные грядки, приходится строить террасу, ее ширина и высота зависят от того, как крутой склон. Наружный край террасы делают более высочайшим, с учетом того, что почва с течением времени начнет оседать. Края террас крепят камнями, гумусом, подпорными стенами, устраивают лестницы. Ширина ступеней лестницы составляет 0,3-0,4 м, а высота – 10-12 см. Высота подпорных стен составляет от 0,5 до 1 м. Лестница может стать украшением вашего сада, если вы декорируете ее прекрасной каменной кладкой, растениями либо подсветкой. Обычно, лестницу делают из бетона, плитняка, валунов либо кирпича. Камешки укладывают на растворе, плотно прикладывая.
Отводим воду
Вода может перевоплотить даже самый прекрасный сад в заболоченный пруд либо пустыню. Чтоб этого не вышло, вам придется устроить дренажную систему. Для начала следует найти уклон рельефа и уровень грунтовых вод. Если участок снижается в сторону улицы – вам подфартило, у вас будет естественный поверхностный сток, но если такового склона нет, то пригодятся дренажные устройства – водосточные канавки с уклоном в сторону улицы, которые строят повдоль дорожек. Если участок склоняется в обратную сторону, воду из канавок направляют в кювет, вырытый по границе меж примыкающими участками. Канавки могут навести в подходящую сторону поток талых и ливневых вод и защитить почву от вымывания, Но вам придется разбивать грядки поперек направления наклона, чтоб питательные вещества из земли не вымывались. Чтоб вода из кювета и канавок не уходила в землю, дно их выкладывается мятой глиной, утрамбовывается и заглаживается, а открытые канавки в виде лотков можно укрепить бетоном, камнями либо плетеными стенами. Если, не глядя на все ухищрения, почва остается сырой, сделайте подсыпку грунта либо посадите влаголюбивые растения.
Для полива и питья
На участке без воды – как без рук. Обычно, садовые кооперативы предугадывают водопроводную сеть сезонного деяния, но можно установить железную либо пластмассовую бочку для сбора дождевых и талых вод, которые позже употребляют для полива, либо же вырыть водоем в пониженной части участка. Для того, чтоб сделать небольшой пруд, не пригодится много средств, довольно добыть глины, песка, рубероида, толя либо полиэтиленовую пленку. Водоем копают в пониженной части участка и выкладывают водонепроницаемым материалом. Но если душа ваша тянется к эстетике, вы просто превратите пруд-отстойник в живописное место, например, можно украсить сберегал и дно водоема камнями и влаголюбивыми растениями.
Для полива можно продолжить по участку сеть труб с дождевальными установками либо с подземным орошением. Но неувязка не в том, как насытить почву водой, как отвести использованную воду. Для этих целей на участке вырывается фильтровальный колодец, заполненный гравием и щебнем и крупнозернистым песком с шириной слоя 1-1,5 метра. Фильтрующий колодец строят из железобетонных колец, цельного бетона либо красноватого полнотелого кирпича усиленного обжига.
К вопросу о гигиене
Какой летний отдых обойдется без душа? Его можно выстроить в хозяйственном блоке либо расположить раздельно. Проще всего установить железный либо древесный каркас, обтянув его непрозрачной пленкой. Наверху устанавливается бак с душевой сетью и вентилем, а жгучая вода устанавливается раздельно, бак для жаркой воды красят в темный цвет для наилучшего нагрева либо подключают к нему водогрейную дровяную колонку. Воду в баки подают при помощи шланга и насоса. Другой нужный атрибут дачи – санузел. Сбалансированный вариант – лудр-клозет. Его оборудуют железным ведром, бачком либо особым ящиком для сбора нечистот, это намного экологичнее выгребной ямы. Чтоб клозет не стал источником противного аромата, нечистоты засыпают слоем торфа, золы либо опилок, которые необходимо хранить в сухом месте недалеко. Временами содержимое емкости опорожняют в компостную кучу, а чтоб не загрязнить землю, под клозетом устраивают изоляцию из мятой жирной глины либо выкладывают бетонный пол.
Вы наверное лицезрели уборные с выгребом на стареньких дачах: временами дачникам приходится строить новейшую выгребную яму, а старенькую оставлять на участке. В любом случае, лучше не строить уборную с выгребом, потому что вокруг нее в какой-то момент заведутся мухи, в почку попадут черви и бактерии, приводящие к болезням людей и животных, не говоря уже о противном запахе аммиака и сероводорода. Не считая того, на небольшом участке не получится соблюсти все санитарные нормативы по расстоянию меж уборной и другими строениями.
По ухоженным дорожкам
Заезд и вход – это парадные части дачи, так что стоит направить внимание на их благоустройство. Они могут быть сближенными либо раздельными, их организация находится в зависимости от того, как размещаются другие постройки, где находится гараж и стоянка для машины и других причин. А вот благоустроить дорожки очень легко – они должны быть маленькими и комфортными, шириной от 0,5 до 1,2 м. Чтоб вода не накапливалась в лужи, дорожки делают выпуклыми с маленьким уклоном по бокам. Дорожку можно выложить из кирпича, бетонных плит, залить бетоном либо засыпать гравием, песком, щебнем, маленьким булыжником и другими материалам. В любом случае, дорожка должна быть крепкой, комфортной для ходьбы. Перед тем как устроить дорожку, садовод снимает приблизительно 15 см грунта и засыпает углубление пористым материалом (шлак. Щебень, битый кирпич, гравий с песком). Ширина пористого покрытия – менее 10 см. Потом оно заливается водой и трамбуется, а позже уже укладывается верхний слой из кирпича, бетона либо других покрытий.
Финишный штришок
Если на участке остается малость места для личных нужд, можно занять его малыми строительными формами, такими как беседка, пергола, песочница, лавка, садовая мебель и др.
Беседка – это маленький древесный каркас, который можно обшить вагонкой, обсадить виноградом либо хмелем, придать ей квадратную либо шестиугольную форму. Высота беседки от пола до свеса кровли составляет, обычно, 2,5 метра, а в открытый вход ведет лестница с 2-3 ступенями. Крышу беседки можно покрыть броской черепицей и увенчать флюгером.
Перголой именуют легкую древесную конструкцию из больших вертикальных стоек с поперечными перекладинами вверху, образующими крепкую крышу. Перголу можно сделать открытой либо закрыть решетками либо панелями для живой изгороди.
Как защитить дом от взлома: типовые решения
Каждые 5 минут в нашей стране происходит ограбление квартир либо домов. К моменту, когда вы дочитаете эту статью, как минимум одна квартира будет ограблена. Взломщики предпочитают вскрывать двери либо окна, если нельзя взломать дверь – разламывают запирающий цилиндр, против воли поднимают ставни, вскрывают балконные двери либо вход в подвал. В таких случаях может спасти только искусно установленная сигнализация. Какие используются сигнализации и как конкретно они инсталлируются? Существует несколько типовых решений, которые мы хотим предложить на ваш трибунал.
Блокировка на окна
Если вы устанавливаете магнитно-контактную сигнализацию, срабатывающую на открывание оконных рам, ее извещательные элементы следует располагать на подвижных и недвижных частях рам. Пассивные оптико-электронные извещатели, настроенные на проникновение нарушителя, инсталлируются на стенках помещения либо потолке, зависимо от интерьера, но настраивать их необходимо таким макаром, чтоб зона обнаружения размещалась не далее, чем на 1 метр от блокируемого окна. При использовании комбинированных, радиоволновых и пассивных оптико-электронных извещателей, их устанавливают в углах помещения, которые прилегают к блокируемым окнам либо на боковых стенках, но не на обратных к окну стенках, либо так. Чтоб зоны обнаружения выходили за границы блокируемых окон, по другому датчики понапрасну сработают на движение по ту сторону окна.
Блокировка на двери и ворота
При блокировке дверей и ворот извещатели устанавливают на верхней либо боковой стороне дверей напротив петель. В данном случае употребляются магнитно-контактные извещатели типа ИО102-6. При одновременной блокировке нескольких дверей можно использовать извещатели «Вектор-2», которые инсталлируются на боковых стенках либо боковых сторонах дверных просветов, при условии, что блокируемые двери открываются в сторону установки извещателя и перекрывают лучи детектора при открытии.
Блокировка объема помещения
Если вы блокируете периметр комнаты, потолок либо стенки, рекомендуется использовать сигнализацию с пассивными ПИК-детекторами, которые инсталлируются по периметру блокируемой площади так, чтоб зона обнаружения находилась повдоль блокируемой конструкции.
Если вы используете ПИК-детекторы с большой зоной обнаружения либо применяете радиоволновые, ультращвуковые и комбинированные извещатели, их необходимо устанавливать так так, чтоб зоны обнаружения покрывали всю площадь помещения. Если вы расположили приборы по периметру, но остались «мертвые» зоны, которые не входят в спектр извещателей, стоит установить несколько дополнительных извещателей, при этом различного принципа деяния. В одной комнате можно установить любые ПИК-детекторы, извещатели различного типа, радиоволновые извещатели с различными спектрами частот, ультразвуковые извещатели с различными выносными блоками, а если вы используете радиоволновые, комбинированные и ультразвуковые извещатели, то можно установить приборы с схожими частотными литерами.
Если вы устанавливаете сигнализацию на длиннющий коридор, направьте внимание на активные и пассивные ИК-детекторы с большой и узконаправленной зоной обнаружения. Можно установить радиоволновые, ультразвуковые и комбинированные извещатели.
Блокировка вне дома
Если вы устанавливаете сигнализацию на наружном периметре, используйте ИК-извещатели, блоки, которых располагаются на стенках, особых столбах либо стойках, при условии, что конструкция не подвергается колебаниям либо вибрациям. Повдоль блокируемого периода нужно высвободить зону отторжения шириной около метра, эта зона должна быть свободна от растительности и предметов, которые препятствуют инфракрасным лучам. Надежнее всего устанавливать блоки извещателя с внутренней стороны огораживания у верхнего края огораживания либо на высоте полуметра от верхнего края.
Помните, что зоны извещателя и их зоны обнаружения не должны пересекаться. Если этого нельзя избежать, употребляются извещатели с различными частотными литерами. Высота установки внешнего извещателя находится в зависимости от высоты охраняемого объекта.
Волкова Лена
