Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, жаркий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды: Но, если вы некорректно выстроили баню, наслаждение можно основательно попортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и поведаем.
Начнем с классической российской бани, внешние стенки которой, обычно, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Но далековато не многим понятно, что не неважно какая сосна подходит для постройки бани, другими словами не всякое дерево окажется в таком качестве долговременным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, бывалые спецы советуют выбирать сосну либо ель из северного региона, например, из Карелии. Это деревья вырастают в схожем климате, но медлительнее, чем у нас, поэтому их древесная порода более уплотненная. Отсюда низкие характеристики по влажности древесной породы; ну и набирает воду такое бревно тоже в наименьшей степени. Вы, естественно, сможете заказать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год-другой нижний венец вашей бани начнет сгнивать. Лучший поперечник бревна для бани 20-25 см: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.
Лучше также, чтоб бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум воды. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а очень мокроватые стволы отлично высушить тяжело. Не считая того, нужно смотреть за тем, чтоб на дереве не было много >смоляных кармашков<, зачем необходимо брать бревна из середины ствола дерева: комель и вершина для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стенки будут пропускать меньше тепла, что для бани очень принципиально, а само строение будет служить длительно, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.
Предпосылкой перекоса может быть и фундамент. Зависимо от нрава земли он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных либо железобетонных свай, установленных ниже глубины вымерзания (в среднем это 1,2 метра, потому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При всем этом понизу нужно сделать анкерную подушку. Если есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и верно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит длительно, не требуя перестройки.
Вобщем, не бревном единым живая баня, другими словами можно сделать ее, к примеру, из бруса. Обойдется это не дороже, так как обработка бревен с их следующей подгонкой - дело трудоемкое, а означает, требующее издержек. У щитовой бани наружные стенки возводятся из сэндвич-панелей на каркасной базе. При всем этом место меж 2-мя ДСП либо ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет прекрасно задерживать тепло. Наружняя и внутренняя отделки выполняются по усмотрению обладателя. Пока таковой вариант бани не самый пользующийся популярностью, так как непривычный, зато - самый дешевенький. Не считая того, в данном случае вы экономите к тому же на фундаменте: по-скольку стенки легкие, довольно будет установить под их дешевенький столбчатый фундамент.
Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Обычно, для обшивки стенок изнутри употребляется осина, пореже - ольха и тополь. Для отделки саун используют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесная порода всех этих пород - влагостойка, не достаточно подвержена расщеплению и раскалыванию, также обладает низкой теплоемкостью, другими словами не греется при высочайшей температуре. Кроме того, эти породы фактически не излучают смолы. Хотя многим их запах и нравится, при нагревании до больших температур смолистые породы выделяют ароматичное вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а означает, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для производства полока, спинок и огораживаний время от времени употребляют экзотичное африканское дерево абаши, на котором в сауне можно посиживать либо лежать даже при очень высочайшей температуре. Но дерево это довольно драгоценное.
Важной частью бани является каменка, которая в итоге определяет, появятся ли те же "мурашки" либо вы можете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. На данный момент на рынке предлагается много видов оборудования для бани, потому нет смысла изготавливать каменку без помощи других либо заказывать ее. Зависимо от объема парной можно подобрать каменку, к примеру, финского производства: это надежное и комфортное оборудование, позволяющее создавать различные климатические режимы. Если ваша печь будет электронной, то для саун маленького размера (объем парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи нетрудно: 1 кубический метр объема - 1 кв мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электронной установки она более экономна (ведь газ - самое доступное горючее). А в сопоставлении с дровяной каменкой вы можете уменьшить время протапливания, так как теплота сгорания природного газа выше, чем дров.
Заполнение каменки создают различными материалами, иногда теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старенькых трамвайных путей, так как он отлично держит тепло. Но при неоднократном нагревании-остывании он трескается и поэтому просит нередкой подмены. Хорошим наполнителем, как признают и спецы, и клиенты, является талькохлорид, который тоже прекрасно держит тепло, но при всем этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещинок.
Обычно, рядовая российская баня не нуждается в дополнительной вентиляции - довольно 1-го маленького сквозного отверстия у потолка, чтоб влага стремительно улетучилась, а помещение стопроцентно просохло. Если стенки из дерева, то баня "дышит" сама по для себя, она не настолько герметична, чем, допустим, сауна, установленная снутри огромного дома, и не просит принудительной вентиляции. Если же парная работает больше 2-ух часов, она должна быть вооружена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.
Освещение в парной не следует делать очень броским: довольно 25 ватт, при этом осветительные приборы обязаны иметь особый класс защиты для мокроватых помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтоб предупредить утраты тепла: обычно окна в бане имеют размер приблизительно 60 на 70 см.
Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при всем этом следует учитывать, что пол из плитки в парной будет очень греться и вы не можете ступать на него босоногими ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-1-х, там ниже температура, во-2-х, древесный пол от богатства воды может начать сгнивать. Потолки в бане делают >с секретом<: до отделки вагонкой их выстилают дюралевой фольгой, чтоб уменьшить теплоотдачи (стенки рекомендуется закрывать фольгой наполовину).
К постройке бани на пригородном участке не стоит подходить легкомысленно. Лучше не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство экспертам, в последнем случае - необходимо получить у их самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесной породы, само строительство - все эти этапы нужно увязать меж собой, чтоб улучшить процесс и в итоге получить доброкачественную баню, так чтоб "мурашки" по коже.
Предоставлено журнальчиком Пригородное обозрение
