Смотря на лестницу, мы, фактически говоря, лицезреем только её поверхность, скрывающую либо выделяющую особенность древесной породы. Методов её отделки так много, что для их подробного описания не хватит и целой книжки. И в Европе, и у нас в Рф древесные лестницы обычно принято покрывать лаком. Так поступают не всюду, к примеру, южноамериканскую лестницу просто можно выяснить по белоснежным балясинам, красят лестницы эмалевой краской и в других странах. Применение непрозрачных пигментных красителей для лестниц полностью перспективно. В данном случае можно использовать дешёвые сосновые заготовки (бук и дуб скоро будут стопроцентно истреблены), а дизайнерам можно использовать очень широкий спектр цветов. Есть ещё один вид покрытия лестницы — пропитка особым "маслом". Последняя разработка появилась у нас совершенно не так давно и не достаточно всераспространена. Этот метод намного дешевле, а главное — любые недостатки поверхности просто удалит сама хозяйка дома.
Каких или специфичных, предназначенных только для лестниц видов отделки не существует. Обычно технологии заимствуют из мебельного и из паркетного дела. Расцветка по технологии, принятой в мебельном производстве, поближе к стационарным условиям цеха, но из-за малого объёма (лестницы — не конвейерное создание) употребляют оборудование, созданное для автомастерской. Некие лестничники пользуются компрессорами с краскопультами прямо на объектах и добиваются хороших результатов. Но на стройке нереально организовать нормальную окрасочную камеру, а без неё аэрозоль тонировки и лака разлетится по всем сторонним поверхностям, окрашивая их в большей либо наименьшей степени и непременно будет попадать в легкие. Лучше использовать паркетную технологию расцветки, так как при ней все операции создают прямо на объекте строительства вручную. Внедрение морилок и лаков на аква базе имеет бесспорные достоинства — удобство в работе, красивая декоративность, отсутствие аромата, высокая крепкость. Недочет — сравнимо неспешное высыхание и набор прочности лаками, совсем недопустимые в промышленной технологии, но полностью применимые в лестничном деле.
Итак, поначалу о материалах. Сначала, обусловьтесь с технологией в комплексе. Компании, обычно, предлагают весь набор нужных для работы компонент: тонировку, грунтовочный лак, основной лак, ремонтные и полирующие гели, шпаклёвки, герметики и клей. Очень нередко составы невзаимозаменяемы, потому следуйте аннотации компании. К примеру, тонирующие пропитки Pinotex, Dufatex, Valti Color и многие подобные им образуют плёнку, на котороую водные лаки не ложатся.
Древесная порода идеальнее всего смотрится в своём натуральном, нетонированном виде. Если охото лестницу потемнее, то вернее всего избрать тёмные породы древесной породы, но это очень дорогой путь. Обычно тонируют бук либо дуб, пореже лиственницу и сосну. Придать нужный цвет древесной породе можно очень многими методами. Есть классические растительные красители, хим протравы, водные и неводные морилки, пигменты и тонировки, цветные лаки, обжиг, патинирование, глубочайшая пропитка в жарких масляных ваннах, пластыри из теста, вощение и другие методы. Более доступна расцветка аква морилками. Они дёшевы, но все же употребляются фирмами, которые могли бы для этой цели использовать намного более дорогие материалы. При выборе тонировки Вы сможете повстречать слово "бейц". Это сухой порошок, который растворяют в воде при +90°С, образуя морилку, что наводит на идея о его анилиновой базе. Ещё одно принципиальное преимущество аква морилок — их универсальность. На обработанной ими поверхности можно использовать фактически хоть какой лак. Из привезенных из других стран можно советовать морилки Clou. Можно также обратиться в лаборатории мебельных фабрик, где за средства вам составят нужный состав в подходящем количестве и безвозмездно обучат воспользоваться им.
Перед главным лаковым покрытием нередко используют грунтовочный лак, фиксирующий поверхность смолистых пород древесной породы, к примеру, лиственницы. Он также может несколько понизить расход основного дорогого лака, если грунтовку использовать как 1-ый слой покрытия.
Высококачественные полимерные лаки на аква базе дороги. Стандартная пятилитровая канистра стоит более $100. Но за эту стоимость вы получаете качество и крепкость: дамские каблучки и шпильки такую поверхность не пробивают, наилучшие сорта лаков рекомендованы для танцевальных залов. По поверхности они делятся на матовый, полуматовый и блестящий. Можно работать с Lobadur WS2k Supra, Herberts, Beckers Parkettlack 35 и двухкомпонентным аква Bona Traffic. Последний — самый дорогой и крепкий. Такие лаки имеет смысл брать только для ступеней, а для других деталей лестницы можно подобрать чего-нибудть поординарнее, к примеру, Bona Home, с которым Вы будете работать по той же технологии. Принципиально, чтоб оба вида лака были стопроцентно совместимы и идиентично выглядели. К примеру, у лестницы рабочую часть ступени можно красить дорогим и крепким лаком, а тыльную — более дешёвым и мягеньким. Очень принципиально посоветоваться со спецами компании о применении лака и пристально читать аннотацию, бывают очень необыкновенные и принципиальные замечания. Во избежание подделок паркетные компании не допускают реализации собственных лаков на рынке, а реализуют их через свою сеть салонов.
Неводные, на органических растворителях лаки намного дешевле. Из их можно посоветовать Petri и Synteco Classic 35, последний двухкомпонентный и очень стремительно высыхает.
Подготовка поверхности древесного изделия под лакировку — половина работы. Сходу выявляется, как осторожны вы были в прошлых операциях. Если вы работаете с заводскими заготовками, то по последней мере одна лицевая сторона у вас уже отшлифована. В шлифовке других ориентируйтесь на неё, главное — чтоб все поверхности лестницы были отшлифованы не по максимуму, а идиентично! Повторим несколько принятых правил. Шлифовать нужно поначалу большой, потом маленькой шкуркой. Перескакивать сходу с зерна 60 на 120 нельзя, это будет глупая растрата времени и сил, перебегайте к более узкому шлифованию равномерно, через 80 и 100. Царапинки лак не прячет, а напротив, очень выделяет светлой чертой. На шпаклёвку тонировка не ложится. "Пчёлка" может очень посодействовать в работе, да и ею нужно воспользоваться очень пристально. Лучшей подготовки поверхности добиваются только после междуслойной шлифовки первого слоя лака, который всегда поднимает ворс. Потому не стоит использовать для предварительной шлифовки древесной породы абразив с зерном мельче 150, всё равно предстоит междуслойная шлифовка. Повышенное внимание уделите следам от инструмента. Подшипник фрезы оставляет неподалеку от кромки малозаметное до расцветки уплотнение с совсем гладкой поверхностью. После расцветки эти полосы время от времени проступают, в особенности если фреза туповата и очень придавливает подшипник к грани. Полосы нужно сравнять с окружающей поверхностью.
Лестницу нужно красить в разобраном виде, подетально. Во-1-х, это нужно, чтоб детали лестницы не покоробились. Ведь если окрашивать уже смонтированную лестницу, то многие места окажутся труднодоступными и неокрашенными. Ничем не покрытая древесная порода при изменении влажности меняет размер, деталь скоробливается, а лестница поскрипывает и расшатывается. Во-2-х, при отдельной расцветке деталей их можно комфортно расположить и окрасить намного лучше, чем в сборе. В особенности это относится к фирурным столбам и балясинам.
Рабочее место для расцветки нужно приготовить. Сначала, поработайте пылесосом, как при генеральной уборке. Пыль обладает электростатическими качествами и непременно будет садиться на окрашиваемые поверхности, образуя противные пупыри. Подготовьте заблаговременно места для просушки деталей, в стесненных критериях можно даже сколотить из реек особый стеллаж. На места деталей, предназначенные под клейку при монтаже, приклейте малярный скотч. После окончания расцветки его нужно будет снять, обнажив необработанную лаком древесную породу. Если вы работаете с аква морилками и лаками, то приготовьте рядом ведро воды для протирки деталей влажной тряпкой перед тонировкой — пыли и грязищи вы смоете на удивление много. Если у вас готова рецептура морилки, то разводите её не частями, а сходу всю, чтоб позже не ошибиться. На этаж обычно хватает пятилитровой бутылки. Морилку нужно процеживать через марлю не только лишь при разведении, да и по мере выпадения в ней осадка.
Цвет лестницы и вид её покрытия всегда определяет заказчик. Бывает тяжело достигнуть хотимого колера, но есть обходной путь, удовлетворяющий обе стороны. Можно принципно условиться о виде отделки (лак, масло либо эмалевые краски, матовая либо блестящая будет поверхность, какой желателен общий тон) и приготовить эталоны на утверждение заказчика. Эталоны делают из обрезков основного материала лестницы с различными цветами. Если вы пользуетесь аква морилкой, то заморочек со смешиванием цветов и разведением водой до подходящей насыщенности не будет. Тонировки на органических растворителях в подборе цветов сложнее, нередко приходится воспользоваться услугами промышленных лабораторий. На каждом образчике нужно аккуратненько записать рецептуру, к примеру, "одна часть Мокко на две части воды, Лобадур три слоя". Обычно довольно 5-6 различных экземпляров. После просушки покажите эталоны заказчику, чтоб он избрал подходящий. Обычно, такая процедура удовлетворяет самых взыскательных клиентов, а у вас остаётся надёжная рецетура и эталон лакировки.
Водную морилку следует наносить лишь на мокроватую поверхность, тогда она ляжет ровно, без мельчайших потёков, перекрытий и пятен. Деталь нужно смачивать влажной тряпкой всю стопроцентно, заодно смывая с неё пыль. Тряпку (не поролон!) повсевременно промывайте в ведре, воды пригодится много. Тонируйте мокроватую проверхность широкими движениями кисти, лучше на всю длину, сгоняя избытки морилки к боковым граням, сразу переворачивая деталь и без остановок покрывая все стороны детали. Избытки тонировки можно снимать только кистью, ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь губкой либо тряпкой, они оставят светлые пятна. Секрет технологии в том, что мокроватая поверхность вберёт в себя только строго определённую дозу красителя, отталкивая избыточное, а обильное, но очень резвое смачивание даёт достаточно однородное увлажнение поверхности. Не страшитесь, что деталь вымокнет. При достаточной скорости операции вода просачивается в твёрдую древесную породу очень некординально. Смачивайте и тонируйте деталь без пропусков и повторений, дважды смоченная поверхность может вообщем не взять тонировку. Непременно потренируйтесь на образчиках, в том числе хотя бы на одном сухом, чтоб ощутить разницу. После просушки затонированная поверхность без лака будет намного светлее, чем требуемый конечный итог. Проверить цвет просто, чуток послюнявив маленькое пятнышко детали. Перед расцветкой аква лаками дайте просохнуть детали более 6 часов, неводными — день в отапливаемом помещении. После тонировки и до расцветки первым слоем лака шлифовка недопустима, какой бы не поднялся ворс. Часто ворсинки смотрятся чёрными точками на фоне ровненькой поверхности. Они стопроцентно удалятся при междуслойной шлифовке. Очень родственную технологию используют и для других видов покрытия. Для собственных неводных лаков компания Тиккурила советует промывать поверхность твёрдых пород древесной породы фирменным уайт-спиритом и просушивать от него изделие в течении суток перед расцветкой. Часто операции тонирования и расцветки совмещают применением цветных лаков. Имейте в виду, что у их хоть какое повреждение покрытия проявит естественный, более светлый тон древесной породы, а ремонту такие лаки не подлежат.
Для первого слоя можно, а время от времени и нужно использовать грунтовочный лак заместо головного. Он в два раза дешевле. Бывалые рабочие часто заместо грунтовочного используют очень разбавленный основной лак, а компании советуют для несмолистых пород древесной породы использовать в качестве грунтовки тот же лак, что и для главных слоев, только разбавленный на 10%. В любом случае нужно свериться с аннотацией по применению, так как некие лаки не только лишь разбавлять, да и даже размешивать вредоносно. Наносят аква паркетный лак кистью либо валиком, причём разливается так отлично, что для Бона-Траффика советуют не размазывать границу укладки, а оставлять наплыв перед набором новейшей порции лака кистью либо валиком. Будьте внимательны и впору снимайте натёки кистью. Выкрасить всю деталь с одной установки удаётся не всегда. Рассчитывайте установить её на просушку таким макаром, чтоб она касалась прокладок местами, защищенными скотчем под клейку. Вид поверхности после высыхания первого слоя лака разочаровывает и стращает людей неопытных. Поверхность становится шершавой и пятнистой от разнородного блеска. Превый слой всегда шлифуют, в стационарных критериях на ШПМ его можно и совсем удалить, но в критериях монтажа довольно сошлифовать губкой 180-220 все выпуклости, причём конкретно сровнять с окружающей поверхностью, а не сбить маковки. Помогает в этой работе "пчёлка" со шлифкругом зерном 250-300. Если вы всё сделали верно, то после шлифовки деталь представляет из себя ещё более жалкое зрелище, чем до неё. Но это только 1-ый заход, 2-ой ляжет на верно приготовленную поверхность ровненьким прекрасным слоем. Шлифовка после 2-ой расцветки требуется уже не сплошная, а выборочная. Для неких поверхностей, напримердыльной стороны ступеней либо частей столбов, обращенных к стенке, 2-ух слоев лака уже довольно. 3-ий слой лака уже стопроцентно проявляет готовность детали, а четвёртый нередко просто не нужен, за одним принципиальным исключением: у матовых лаков бывает такое явление, что три первых слоя поблёскивают, а по истине матовым становится только последний, четвёртый слой. Лаки на аква базе набирают нужную крепкость не сходу, а за некоторое количество дней. Потому после окончания расцветки имеет смысл сделать большой перерыв денька на три — четыре. Постарайтесь подгадать его к выходным либо праздничкам.
Источник: "Современные лестницы", Новицкий О.В.
