Краса древесной породы может долгие и длительные годы веселить ваш взгляд, но, как неважно какая другая краса, она нуждается в защите. Дерево уязвимо перед ультрафиолетовыми лучами, водой, разными вредителями, пожароопасно. К тому же не следует забывать, что дерево — материал природный, так что ему присуще стареть и разрушаться. Для того чтоб сохранить его от многих проблем, следует использовать особые средства.
ВЛАГОЗАЩИТА
Для защиты дерева от воздействия воды и, как следствие, возникновения грибка, плесни и пр. предусмотрены особые средства — антисептики. Выбирая антисептик, нужно управляться последующими аспектами: антисептики должны быть высокотоксичны по отношению к грибам, стойки, отлично просачиваться в древесную породу, не иметь противного аромата, быть безобидными для человека и домашних питомцев, не оказывать влияние на физико-механические характеристики древесной породы, также не стимулировать коррозию железных частей.
Есть водорастворимые антисептики, которые пропитывают древесную породу и защищают ее от воды и вымывания водой. Высокотоксичные антисептики — пропитки — употребляют по мере надобности обработки древесной породы тяжело выщелачиваемыми антисептиками без следующей просушки. Также используют масляные антисептики такие, как каменноугольное масло, антраценовое масло и пр. Эти средства представляют собой темно-коричневые воды, владеющие резким запахом и сильным дезинфицирующим воздействием. Масляные антисептики не выщелачиваются водой, не вызывают коррозию металла, хотя и присваивают древесной породе бурый цвет. Они используются с целью глубочайшей пропитки изделий из дерева либо частей, которые находятся в воде, земле либо на открытом воздухе.
Дезинфицирующие пасты употребляются для защиты древесных частей построек, которые подвергаются увлажнению в процессе использования (концы балок, столбов и т. д.).
Плесень, водные растения, бактерии, грибки и антимицеты (нечто среднее меж грибками и водными растениями) являются производными лишней воды. И фактически со всеми из их можно биться с помощью антисептиков. «Непобедимыми» для этих средств остаются грибки — сапрофиты. Антисептики действуют только на некие из их. А ведь конкретно они провоцируют появление и так обширно всераспространенной гнилости.
Спецы подразделяют гнилости по цветам (красноватая, белоснежная, сероватая, желтоватая, зеленоватая и коричневая). Красноватая гнилость возникает на хвойных породах, белоснежная и желтоватая поражают дуб и березу, а зеленоватая «смертельна» для дубовых бочек, перекрытий погребов и т. д. Для того чтоб более отлично биться с таким биологическим противником, в каждом определенном случае стоит проконсультироваться с специалистом.
Чтоб защитить древесные строения от солнечной радиации, которая более чем влага и огнь гибельна для древесной породы, советуют использовать антисептическое средство, в состав которого заходит особый УФ-фильтр, отвечающий за повышение стойкости окрашенного покрытия к солнечному излучению. Другими словами он предутверждает выгорание либо, другими словами, поседение древесной породы.
ОГНЕЗАЩИТА
Защитить древесный дом либо другие конструкции из этого материала от возгорания посодействуют огнезащитные хим составы — антипирены. Такие покрытия затрудняют горение дерева, упрощают ликвидацию пожара и в ряде всевозможных случаев предупреждают его появление. Действуют они таким макаром: при нагревании поверхности одни из их делают оплавленную пленку, которая перекрывает доступ к древесной породе, а другие под воздействием высочайшей температуры выделяют газы, препятствующие горению.
Огнезащитные средства делят на обмазки, лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали) и пропитки.
Обмазки наносятся на древесные поверхности толстым слоем, который и препятствует контакту поверхности с огнем. Такие антипирены выдерживают прямое воздействие пламени втечение нескольких часов.
Огнезащитные лаки, краски и эмали используют, как и обыденные лакокрасочные, другими словами наносят обычным методом. Они защищают дерево благодаря наличию в их особых веществ. При температурах +200, +300° С эти составы начинают пениться, таким макаром не позволяя контактировать огню с поверхностью. Более того, при всем этом выделяется негорючий газ, который в свою очередь делает дополнительную изолирующую прослойку. Если гласить о декорирующих свойствах, то необходимо подчеркнуть, что антипиренные лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют довольно широкую палитру цветов, так что совместно с защитой можно и «красоту навести».
Существует группа красок на базе силикатного (водянистого) стекла, пигмента и наполнителя, применение которых увеличивает предел огнестойкости древесной конструкции на 30—45 минут. Силикатно-вермикулитовая огнезащитная краска состоит из водянистого калиевого стекла, титановых белил, вермикулита молотого. Силикатно-асбестовая краска имеет в собственном составе жидкое стекло, асбест распушенный, тальк, белила. Силикатно-глиняная делается из водянистого стекла, кирпича молотого, глины. Силикатно-перлитовая — из водянистого стекла, вспученного перлита, волокон каолиновой ваты. Все эти огнезащитные краски используют для внутренних отделочных работ (огнезащитной покраски стенок, потолков) и увеличения огнестойкости конструкций из ДВП и ДСП.
Очередной вид антипиренов — огнезащитные пропитки — созданы для защиты древесных конструкций от возгорания. При определенной температуре в пропитанном материале происходят реакции замещения с поглощением энергии, по этому и сдерживается горение. Следует держать в голове, что пропитки наносятся лишь на открытую древесную породу, которая за ранее не обрабатывалась лаками, красками либо другими составами. Также нельзя их наносить на очень мокроватую поверхность. Обычно пропитки тусклы, потому они не оказывают влияние на естественный вид дерева. Принципиально принимать во внимание, что огнезащитные пропитки не отличаются стойкостью к вымыванию, потому их применение на открытых поверхностях ограничено.
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ
Нужные инструменты и материалы:
- защитные очки и перчатки;
-малярный стеллаж либо стремянка;
- щетка для удаления пыли, скребок и железная щетка для чистки поверхностей;
- щетка для удаления плесени;
- малярные кисти 10—12 и 7—12 см;
- палочки для смешивания, тряпки для чистки;
- пленка либо бумага для защиты примыкающих поверхностей.
Допустим, вы решили стопроцентно обработать собственный древесный дом деревозащитными средствами. С чего начать? Сперва вам нужно проверить состояние стенок. По способности убрать все недостатки. Дальше непременно высчитать площадь обрабатываемой поверхности, чтоб выяснить нужное количество средства. Если идет речь о цветных составах, конечно, необходимо заблаговременно поразмыслить, какой колер вам подойдет более всего. Убедившись, что под рукою имеются все нужные инструменты и материалы, можно приступать к делу.
Подготовка базисной поверхности.
Для начала следует убедиться, что обрабатываемая поверхность очищена и не содержит грибков гнилости, плесени и синевы. Помните, что на всех шагах обработки древесная порода должна быть сухой (влажность не должна превосходить 20%). Для того чтоб в итоге нанесения средства оно лучше прилипало к поверхности, удалите с помощью жесткой щетки либо увлажненной тряпки 1-ые слои посеревшей древесной породы. Если нужно, удалите также старенькую краску с помощью скребка либо жесткой щетки. Можно это сделать тепловым методом — жарким воздухом либо инфракрасным излучением. Также есть особые хим средства для удаления краски. Если на поверхности есть сучки, нужно удалить смолу (механическим методом либо кусочком ткани, пропитанной уайт-спиритом) и залакировать поверхность лаком для сучков. Железные детали следует очистить от ржавчины металлической щеткой либо шлифовальной шкуркой, а потом загрунтовать краской.
Грунтование
Убедившись, что поверхность стопроцентно просохла после предшествующего шага, можно приступать к последующему. Грунтование поверхности обеспечивает наибольший защитный эффект. Деревозащитная грунтовка наносится в один-два слоя, после этого обработанная поверхность должна высыхать в течение суток, хотя в неких случаях времени может пригодиться и больше (например, если нанесено больше 2-ух слоев).
Окрашивание
Перед тем как приступить к покровному окрашиванию, снова проверьте, довольно ли просохла поверхность. Деревозащитное средство перед применением нужно хорошо перемешать. Лучшая температура для окрашивания — +18 ± 2° C (допустимая — +5...30° C), влажность воздуха должна составлять около 80%. Не стоит создавать окрашивание при сильном ветре, под воздействием горячего солнца. Наносить деревозащитное средство идеальнее всего кистью, непременно непрерывным слоем повдоль древесных волокон. В особенности кропотливо нужно обработать те поверхности, которые повсевременно контактируют с водой и солнечными лучами. Окрашивание, обычно, делают несколькими слоями.
БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ
Понятно ли вам, что по наносимому вреду древесным строениям насекомые занимают 2-ое место после пожаров? Как им противостоять? Для борьбы с жуками и их личинками используют ядовитые хим вещества — инсектициды (контактные и пищеварительные). Для предупреждения и предотвращения «атаки» жучка применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями либо 7-10%-ным веществом поваренной соли.
Эффективную борьбу с насекомыми-вредителями можно поделить на пару шажков.
1 шаг. Ставим диагноз.
Для того чтоб узнать, как серьезно повреждена древесная порода, вам пригодится самая обычная отвертка. Попытайтесь проткнуть инвентарем в древесную породу. Если твердость материала сохранена, его можно бросить, обработав подходящим образом. А если дерево протыкается отверткой, то, вероятнее всего, часть древесной породы придется вырезать и убить. В таком случае лучше обратиться за помощью к спецу, который порекомендует, что нужно сделать.
2 шаг. Очищаем дерево.
Непременно надев очки и респиратор, нужно очистить поверхность дерева жесткой щеткой от грязищи. Пыль лучше удалить пылесосом, а емкости с водой и электронные провода накрыть пленкой. Дальше удалите теплоизоляторы меж опорами — их следует поставить на место после высыхания обработанной поверхности.
3 шаг. Наносим химикат.
Продукт наносим умеренно, кропотливо обрабатывая все древесные поверхности, щели и отверстия, которые могут исполнять роль «убежища» для насекомых. Не переусердствуйте — очень очень орошать поверхность нет надобности, довольно легко увлажнить ее, избегая стекания продукта. Средняя норма расхода составит 0,5-0,6 л на 10—12 м2 поверхности.
АНАЛИЗ РЫНКА
Современный рынок предлагает самые различные деревозащитные средства: антипирены, антисептики, лакокрасочную продукцию, инсектициды. Некие из составов содержат пигменты, предохраняющие древесные поверхности от выцветания и разрушения под действием Ультрафиолетового излучения. Отлично себя зарекомендовали такие консервационные составы, как «БИОСЕПТ», КСД и КСДА, защищающие древесную породу от поражения плесенью, грибками, микробами, а последние два, не считая того, делают древесную породу трудновосгораемой. Составы «АКВАТЕКС», «СОТЕКС» и «БИОКС» предупреждают появление грибка, плесени и древесной синевы. Они воздухопроницаемы и прослужат более 5 лет. Высококачественным российским материалом для защиты дерева считается пропитка «ГЛИМС-ЛecSil».
Из забугорных антисептиков ранее всех на российском рынке появилась группа PINOTEX. Отлично зарекомендовали себя антисептики компании TIKKURILA. Еще наименее известны в странах СНГ, но довольно популярны в Европе защитные составы BONDEX. Увлекательными и действенными материалами являются лазури-пропитки Holz-lazur, FLAMINGO, DUFA, также грунтовки-пропитки и защитные лаки на базе водорастворимых акрилатов из серии товаров CAPACRYL; пропитка «ПОЛИ-Р-ТЕКС»; антисептик на масляной базе DYO Pinoslar; деревозащитное декоративное покрытие на базе измененной масляной смолы ВЕТЕК Wood Саrе и др.
